· силуэтных

· конструктивных

· декоративных

· конструктивно-декоративные

Силуэтными

конструктивные

Конструктивные линии

Существуют и декоративные Декоративные линии

Таб.1. Силуэтные формы одежды.

Силуэт	По геометрическому виду близок	Коррекция	Характер линий
Прямой	Прямоугольник; Квадрат. Очерчен четкими прямыми контурными линиями.	Универсальный силуэт. Подходит для всех типов фигуры.	Определяется свойствами материала: жесткий контур – жесткая плотная ткань; мягкая форма – драпирующиеся тягучие ткани.
Трапециевидный	Трапеция; Малое основание – линия плеча, большое – линия низа изделия. Чем больше разница между основаниями, тем больше степень расклешения.	Не подчеркивает линию талии; Рекомендуется полноватым людям при не большом расклешении.	Определяется свойствами материала:жесткий контур – жесткая плотная ткань; мягкая форма – драпирующиеся тягучие ткани.
Полуприлегающий	Сходящиеся линии на уровне талии; свободное прилегание по талии.	Наиболее часто применим в одежде; Подходит фигурам типа основного и перевернутого треугольников. (см. типология фигур)	Смешанные линии.
Прилегающий	Сходящиеся линии в талии; плотное облегание фигуры; акцент на линию талии.	Акцент на красивую талию. Силуэт имеет два решения: Х – силуэт – для высоких и стройных. «Песочные часы» - не высокие округлые фигуры.	Х – доминируют жесткие угловатые контурные линии; «Песочные часы» – мягкие скругленные контурные линии.
Овальный	Мягкое округлое контурное очертание; Округлая линия плеча, заужение к низу фигуры; широкая часть – на талии и бедрах.	Не рекомендуется для маленького роста.	Смягченные округлые линии.

Композиция формы одежды строится на линиях разного вида:

· силуэтных

· конструктивных

· декоративных

· конструктивно-декоративные

Силуэтными называются линии, описывающие контуры плоскостной проекции формы.

Для создания формы костюма, необходим еще один вид линий, линии конструктивные – которые соединяют отдельные части в единое целое.

Конструктивные линии - контурные линии формы в целом и её деталей, линии соединения частей и деталей, т.е. швы, вытачки, складки, защипы. Свойства этих линий учитывались нами при изучении теории зрительных иллюзий.

Существуют и декоративные линии, которые определяют рисунок оформления костюма внутри формы, не связаны с конструкцией. Декоративные линии - линии разнообразных отделок, имеющих линейный характер: отделочные швы, рельефы, строчки, клапаны, манжеты, шнур, кант и т.п. т.е. линии, придающие своеобразие, оригинальность форме.

Конструктивные пояса становятся конструктивно – декоративными , если на их уровне располагаются украшения – отделка или бижутерия.

При создании формы костюма, соответствующей пропорциям человеческого тела, дизайнер опирается, прежде всего, на конструктивные пояса – опорные линии человеческой фигуры, от которых начинается та или иная форма деталей или членение в одежде.

Выбирая форму костюма необходимо изучить эти пояса в конкретной фигуре, опираясь на знание пропорций человеческого тела и выявить достоинства и недостатки. С помощью одежды можно акцентировать те пояса, что выигрышно показывают фигуру данного человека. Так, если линия талии акцентирована в фигуре и нет проблем удлиненного или укороченного туловища, можно выбрать прилегающий силуэт костюма с конструктивным талевым поясом.

Все силуэтные формы можно соотнести с доминирующими конструктивными поясами одежды.

Основными конструктивными поясами считаются:

· плечевой,

· талевый,

· бедренный.

В зависимости от решения плечевого пояса изменяется форма костюма, его стиль. Линия низа, так же как и линия плеча, является одной из главных примет моды. Она определяет пропорции всей фигуры.

2. Закономерности композиции (соразмерность, соподчинение,

композиционный центр), т.е. целостность структуры.

Искусство композиции направлено на задачу создания гармоничного образа, так как во всем красивом гармоничном есть созидающее начало, прогресс. А дисгармония ведет к разрушению.

Гармония – эстетическая категория, спутница красоты. Как и в искусстве, гармония основана на правилах композиции. Напомню Вам, что композиция костюма – это объединение всех его элементов в одно целое, выражающее определенную идею, мысль, образ.

Образ персоны воспринимается целостно, когда его голос, пластика, поведение соответствуют выбранной одежде и аксессуарам.

Целостность – целостное восприятие всей художественной формы и умение отказаться от лишнего.

Целостность композиции определяется тремя факторами:

· Соразмерность – соразмерность элементов композиции между собой и с фигурой человека. Создать композицию формы – значит выявить характер всех элементов, добиться их взаимосвязи.

· Соподчиненность – подчинение второстепенных элементов формы главному или композиционному центру.

· Композиционный центр

Соразмерность в композиции достигается количественным соотношением следующих факторов и элементов одежды:

· Объемов одежды (лифа, рукавов, юбки);

· Цвета и фактуры материалов (блузки с юбкой, отделочного воротника и пояса с платьем, меховых манжет и воротника с пальто);

· Деталей одежды (воротника, карманов, клапанов, хлястиков и т. д.);

· Отделки (строчки, вышивки, фурнитуры и пр.).

Композиционным центром является та часть, которая достаточно ясно выражает главную идею. Композиционный центр несет на себе всю смысловую нагрузку. Выделение главного в композиции связано с особенностью зрительного восприятия человека, фиксирующего свое внимание, прежде всего на сильнодействующем раздражителе. Такими раздражителями могут быть движение, световые эффекты, контрасты величин, форм, цвета.

Композиционно – организованная форма КА обязательно имеет свою главную часть, или композиционный центр, которому подчиняются другие зависимые части. Главная часть – это место сосредоточения основных, важнейших связей между всеми элементами, акцент, доминанта в целостной композиции.

Композиционным центром может быть любой элемент, участок общей формы. Композиционный центр можно выделить по-разному: количественно, центральным расположением; качественно, как смысловой фактор.

Центр костюма есть практически всегда. Даже если вы одеты в черное с головы до ног, доминантой может служить прическа или макияж. Например, если композиционный центр – это шляпа, значит, она должна отличаться великолепным качеством и дизайном, соответствовать «внешним» и «внутренним» линиям персоны. Тогда шляпка привлечет и сосредоточит внимание на лице. В таком случае, одежда и другие аксессуары должны служить фоном и не перетягивать внимания на себя. В рассмотренном примере – композиционный центр - голова. Впечатление от такого решения является максимально сильным по своему воздействию, задает характер образа.

Для создания головного композиционного центра, могут быть использованы:

средства одежной группы:

· необычное решение в области ворота и горловины

средства аксессуарной группы:

· шляпы, шарфы

· пелерины, галстуки

· колье, серьги

· заколки для волос

средства группы «персона»:

· прическа

Центр композиции, расположенный по центру фигуры, сосредотачивает внимание на теле – груди, талии бедрам. Это способ привлечь дополнительное внимание к достоинствам фигуры или скрыть недостатки. Это возможность подчеркнуть женственность или сексуальность образа.

Образуется средствами одежной группы:

· силуэтным решением (облегающий)

· изменением характера материала на данной области

· особым кроем, отделкой и деталями

Средствами аксессуарной группы:

· ремни – пояса, пряжки, сумки

· бусы, кулоны

· зажимы для галстуков

Средствами группы «персона»:

· походка

Композиционный центр – рука и запястье. Выразительная зона, полная эмоций, склонности к игре, раскрытию особенностей личности. Используются:

средства одежной группы:

· выразительное решение в области рукава или манжеты

средства аксессуарной группы:

· браслеты

· запонки

· перчатки

средства группы «персона»:

Композиционный центр – ноги и ступни. Акцент, перенесенный в нижнюю часть, к ногам, придает образу основательность, устойчивость.

Может быть образован:

средствами одежной группы:

· характер материала на длинных моделях юбок, платьев и брюк;

· особенности кроя и декоративной отделки на указанной выше группе изделий.

средствами аксессуарной группы:

средства группы «персона»:

· походка

Если же композиционный центр отсутствует, то образ «не читается», кажется размытым, незаконченным или распадается на отдельные фрагменты.

3. Средства композиции (пропорции и ритм).

Пропорция – это размерное соотношение элементов формы. Пропорциональные соотношения – это соразмерность элементов, единства частей и целого.

Пропорция является одним из главных средств композиции, так как с ее помощью достигается гармоничность вещи и организуется ее форма. Пропорция – это рассчитанная размерная система, в которой отношения элементов формы одежды организуют костюмный ансамбль, рассматриваемый как единая объемно-пространственная структура. Если есть продуманность пропорции, то есть и целостность формы.

Создавая костюм, художник – модельер постоянно помнит о пропорциях человеческой фигуры. Имиджмейкер, подбирая костюм, помнит о том, что форма костюма обусловлена силуэтом фигуры человека, его пропорциями. Таким образом, при разработке КА используется принцип «золотого сечения», который лежит в основе строения человеческого тела. В основе гармоничных пропорций лежат определенные математические соотношения. Это единственное средство, с помощью которого удается «измерить» красоту.

В практике, особенно архитектурной, исторически сложилось много систем пропорций. Так, для античности были характерны числовые, зрительно - воспринимаемые пропорции; для средневековой готики - геометрические, несоизмеримые в числах, скрытые пропорции; в эпоху Возрождения ведущим в понятии совершенной пропорции было учение о «золотом сечении», особенно применявшееся в скульптуре. Например:

· «Треугольник Пифагора» - прямоугольный треугольник с углами в 30, 60 и 90 градусов и соответствующим гармоничным соотношением сторон 3, 4 и 5 единиц. Это простое пропорциональное отношение 3: 4: 5 – получило название «египетский треугольник».

· «Золотое сечение», получаемое при делении целого на две неравные части, где целое так относится к большей части, как большая к меньшей. Эту пропорцию можно представить в виде ряда целых чисел: 2/3, 3/5, 5/8, 8/13…

· «квадраты Фибоначчи» с резким убыванием отношения сторон к диагонали.

В костюме пропорции играют особенно важную роль: от того, в каких соотношениях находятся отдельные его части между собой и фигурой человека, зависит образная выразительность костюма и внешний облик самого человека. Так как костюм включает в себя одежду, различные аксессуары и прическу, то необходимо принимать во внимание форму и величину головного убора или прически, форму и высоту каблука обуви, количество и характер украшений. В совокупности все эти компоненты оказывают влияние на характер пропорций.

Пропорции в одежде и фигуре предполагают членение по горизонтали. Чтобы украшать человека, костюм должен быть ему соразмерен. Сравнительная длина, ширина, объем лифа и юбки, рукавов, воротника, деталей - все это влияет на зрительное восприятие фигуры в костюме, на мысленную оценку ее соразмерности.

Костюм будет выглядеть элегантно и пропорционально, если при его пошиве соблюдены следующие правила пропорций:

·
Принцип «золотого сечения»

(3:5, 5:8, 8:13) - вызывает наиболее гармоничное восприятие, рекомендуется для делового стиля. Пропорции строятся исходя из длины юбки. Выбирается наиболее подходящая длина юбки и по правилу «золотого сечения» рассчитывается длина пиджака.

· Контрастные пропорции

(1:4, 1:5) - более активно привлекают внимание окружающих. Целесообразнее использовать их для вечерних костюмов.

· Подобные пропорции (1:1) - вызывают ощущение статичности, покоя, рекомендуются для повседневной и домашней одежды.

Рассмотрим костюмные ансамбли в процентном и пропорциональном соотношении.

На рисунке представлены 12 моделей, среди которых есть модели повторяющихся пропорций. Но выглядят они различно.

Эти костюмные ансамбли (2 и 8; 3 и 11; 4 и 10; 5 и 9; 7 и 12) образованы путем соединения одежды различного ассортимента и использования разнообразных длин каждой группы изделий. Обратите внимание на рисунок 4 и 10: одна и та же пропорция ½ к ½ может быть получена составлением в костюм юбки и жакета различных длин. Самое главное, чтобы оба изделия, объединяясь в единый ансамбль пропорционально, из равных частей составляли единое целое.

Нам известно, что пропорции одежды не имеют смысла, если они не увязаны с телом человека. Поэтому соотношение деталей костюма определяется строением каждой конкретной фигуры. Обращаясь к показателям пропорциональной, т.е. сбалансированной фигуры, проанализируем различные варианты пропорций КА и соответствующие пропорции человеческого тела.

Соотношение продольных размеров – по длине тела	Высокий рост – лучшие КА – 4;5;6;7;10. По законам композиции о соразмерности и соподчиненности*, верхняя часть представленных КА подчиняет себе нижнюю часть, взгляд движется от большего к меньшему (вниз); рост зрительно уменьшается.	Низкий рост – лучшие КА – 1;2;8;11;12. По законам композиции соразмерности и соподчиненности, верхняя часть КА меньше нижней части и подчиняется последней. Взгляд, двигаясь от большей части к меньшей, стремится вверх; рост зрительно увеличивается.
Соотношение продольных размеров: туловища к ногам.	Длинное туловище – «низкая талия» - КА: 1;2;3;8;11.	Короткое туловище –«высокая талия» – КА: 4;5;6;7;9;10;12.
Соотношение верхней (до колена) и нижней части ног	Удлиненная верхняя часть ноги (короткие от колена до пола) – КА: 9;12; 3; 6; 8.	Удлиненная нижняя часть ноги (короткие ноги от паха до колена) – КА: 2; 4; 7;10; 11.

Соподчиненность* возникает при соотношении двух неравных элементов или членении формы на неравные части.

Пользуясь принципом «золотого сечения», необходимо находить в композиции обуви, сумок, одежды, украшений наиболее пропорциональные соотношения. Поначалу находят соотношение между основными величинами, например всей длиной (обуви, одежды) в соответствующем силуэтном изображении и длиной ее большей части, определяемой членением; затем между большей частью и меньшей.

Композиционное средство – ритм.

Ритм, как средство композиции, означая закономерное чередование соизмеримых или чувственно ощутимых элементов, является одним из важнейших формообразующих средств. Ритм присущ различным явлениям и формам природы, трудовым процессам, произведениям искусства. Ритмическое строение свойственно всему живому, растущему, движущемуся.

Системы убывающего ритма – в строении ствола дерева, его ветки, листа. Ритмически чередуются времена года, дни недели. Трудно быть равнодушным к красоте ритмической мелодии и мерному движению морских волн. Ритмическим законам подчиняется любое движение, развитие – биение сердца и строение живой клетки.

Само слово «ритм» – греческое rhithmos, означает течение. Поэтому, сущность всякого ритма заключается в движении.

Ритм - чередование каких-либо элементов (объемов, членений, площадей, деталей, линий), происходящее с определенной последовательностью и частотой. Под ритмом в пластическом искусстве понимают закономерное повторение и чередование соразмерных элементов, приводящих их к гармонической целостности и придающее композиции четкость, стройность, особую выразительность.

На ритме в КА строится очень многое:

· складки, фалды, воланы, сборки;

· ткань в полоску, клетку, с орнаментом, раппортные ткани;

· отделка кантом, защипами, буфами, оборками, строчками, стежкой, вышивкой, бахромой, стеклярусом;

· ритмические повторы слоев ткани;

· застежки на пуговицы, кнопки, разнообразную фурнитуру, молнии, завязки, банты.

· Рельефы, орнаменты, резинки.

Повторяемость элементов, мотивов и форм бывает двух типов:

1. простая (статическая или метрическая )

2. сложная (динамическая).

Статический ритмический ряд (или метрический ритм) - это простое

проявление ритма с повторением в композиции одинаковых форм при равных интервалах между ними. Метрический повтор выражает собой покой, равновесие; присущ статичной композиции. Метрическая организация часто используется в композиции костюма, при чем ее проявление может быть рядовым и осевым.

Рядовая метрика не сообщает форме активного движения и создает ощущение упорядоченности и однообразия. Осевая метрика проявляется в расположении карманов, клапанов, манжет.

К этому виду организации можно отнести и порядок распределения вертикальных конструктивных и конструктивно-декоративных линий – рельефов, швов, вытачек, складок, орнаментных полос. Осевой метрический повтор всегда обусловлен фигурой человека и ее вертикальной осью симметрии.

Давайте теперь рассмотрим на примерах использование простого ритма в костюме.

Пример проявления равномерного ритма без интервалов можно наблюдать в чередовании простых складок, а также мелких скла­док по типу "плиссе" или "гофре" на юбке (см. фото 1). Здесь простой рав­номерный ритм построен по вертикали. То же построение рит­мической организации, но уже по горизонтали, показано на фото 2. В модели платья рав­номерно чередуются воланы одного и того же размера.

Фото 2

Фото 1

Фото 4

Фото 3

Такой же простой равномерный ритм выражают фесто­ны , образованные кружевом, оформляющим низ модели, изображенной нафото 3. Ритм проявляется в расположении пуговиц или навесных пе­тель (фото 4).

Пример простого равномерного чередования элементов с интерва­лом показан на фото 5. Воланы на платье расположены в простом равномерном ритме, но в ином построении - не вплотную один к другому, а с промежутками - интервала­ми, равномерно чередующимися с элементами основной формы.

Рассмотренные выше при­меры иллюстрируют такую особенность: равные по величине или тождественные элементы, следующие один за другим через рав­ные промежутки, выстраиваются в простой метрический ряд. Такой вид ритма относится к самым простым его проявлениям в композиции одежды, его исполь­зование требует особого чувства меры, так как он очень часто приводит к ощущению однообразия и моно­тонности.

Использование в ритмической организации только одно­го размера - явление редкое. Чаще можно видеть ­ритмическое сочетание элементов различных размеров.

Динамический ритмический ряд - это сложное проявление ритма при изменяющихся с определенной закономерностью размерах элементов и интервалов между ними. Динамический ритмический ряд предполагает следующие изменения:

· Увеличение или уменьшение элемента по величине при равных интервалах.

· Возрастание или убывание интервала по величине при равных по величине элементах.

· Возрастание или убывание по величине элементов и интервалов.

Задает форме активное композиционное движение, связан с проявление динамичности и с композиционным равновесием.

В отличие от метрического повтора закономерность ритма выражается в постепенных количественных изменениях в ряду чередующихся элементов – в нарастании или убывании чередований объема или площади, в сгущениях или разрежениях структуры, силы тона и т.п.

Так, нафото 6 а изображена модель платья с боковыми воланами. При построении этой модели видно пропорцио­нальное увеличение элементов композиции по направлению к низу изделия (от меньшего размера к большему). Каждая после­дующая декоративная деталь больше предыдущей, одно­временно увеличивается интервал расположения. В модели платья, расположенной рядом на рис.6б, прослеживается нарастание интервалов между декоративными элементами с одновременным увеличением их периметра на поверхности изделия.

Фото 6б

Фото 6а

А на фото 7 пропорцинально-последовательный ритм проявляет­ся в построении частей юбки - каждая из последующих частей увеличивается по размеру с одновременным увеличением размера клетки на ткани.

Та же закономерность пропорционального нарастания или уменьшения элементов или интервалов может проявляться и в иной ритмической организации - прогрессивном ритми­ческом ряду . Прогрессивный ритмический ряд основывается на зако­номерностях арифметической или геометрической прогрес­сии.

Элементы костюма могут подвергаться ритмичес­кой организации в вертикальном (фото 8), горизонтальном (фото 9) , спираль­ном (фото 10), лучевом (фото 11), радиальном (фото 12) и комбинированном направлениях (фото 13).

Фото 13

Фото 12

Фото 11

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Ритмичности построения можно достичь, используя раз­личные элементы симметрии:

• ось вращения,
• зеркальную плоскость,
• переносы по прямолинейным и криволинейным осям и т. д.

Но в отличие от симметрии, являющейся част­ным случаем ритма, ритмическое построение не требует абсолютной одинаковости повторяемых мотивов.

Осевая ритмика проявляется в расположении карманов, манжет или клапанов. К осевой метрике можно отнести и порядок распределения отделочных швов, декора, цвета, фактурных вкраплений. Так, карманы, как правило, располагаются на одинаковом расстоянии от осе­вой линии корпуса. То же самое расположение и у верти­кальных швов.

Очень важным вопросом в композиции является ритмическая организация цвета. Ритмика цвета - активное средство композиции костю­ма в создании художественно-образного содержания. Цвет может рассматриваться как главный организующий элемент, способный выражать замысел композиции – пример применения – компоновка мужского делового классического костюма. В этом плане решающее значение имеют психологические характеристики цвета, связанные с восприятием формы и ее поверхности. Важнейшее требование при этом – достижение цветовой гармонии. Ритмическая организация цветовых пятен очень часто соединяется с метрическим вкраплением цвета: метрика чаще всего возникает в костюме через рисунок ткани, например полоски с равной шириной цвета и промежутка. При ритмизации цвета важно учитывать, что фигура визуально должна удерживаться в устойчивом положении, значит «тяжелый» цвет необходимо расположить внизу костюма, иначе он будет опрокидывать фигуру.

Характерным примером ритмической организации цвета являются ткани в полоску или горошек (фото 14 и 15).

Фото 15

Фото 14

Композиционная ритмика в костюме начинается с ритмического порядка главных форм. Таковыми в костюме являются три величины:

· три формы, облегающие голову (воротник, капюшон, головной убор)

· корпус (лиф и юбка)

· руки (рукава)

Общий ритмический строй крупных форм дополняется ритмикой мелких членений.

Обычно в костюмной композиции используются несколько видов ритмов, так как ритмизации подвержены все свойства формы, ее части и детали: объемы форм внутри костюма, конструктивные и декоративные линии, фактуры, отношения света и цвета, размер и расположение деталей и т.д.

Перечислим виды ритмических движений в КА:

· взаиморасположение и соотношение силуэта с формой головного убора, прической и аксессуарами;

· ритмическое членение одежды деталями из различных по цвету и фактуре материалов (элементов костюма – блузах, юбках, воротниках, рукавах, манжетах и т.п.);

· горизонтальное и вертикальное членение одежды посредством поясов, кокеток, вставок;

· членение одежды рельефными декоративными швами, складками, сборками и т.п.;

· ритмика, связанная с использованием в одежде тканей с набивными и ткаными рисунками.

4. Приемы гармонизации композиции

(контраст, нюанс, тождество, масштаб, масштабность, симметрия, асимметрия, статика и динамика).

Приёмы гармонизации композиции костюма - это те средства, благодаря использованию которых костюм становится внешне более сбалансированным, целостным и красивым. К приёмам гармонизации композиции костюма относятся:

· контраст, нюанс, тождество;

· масштаб и масштабность;

· симметрия и асимметрия;

· динамика и статика.

Контраст - резкое различие форм, размеров, пластики, цветов, фактур, стилей и т. д. Наличие контрастных элементов в костюме делает образ более ярким и запоминающимся, но вместе с тем неоднозначным. Так, например, смешение в одном костюме классического и casual стиля придаст Вашему имиджу особый колорит и шарм. Также контраст может быть выражен в изделие, где мягкая и нежная фактура комбинируется с жесткой и блестящей. Черный костюм с белой декоративной отделкой канта является воплощением контраста по цвету. Контраст в линиях Вам хорошо знаком: угловатые четкие прямые контрастируют с мягкими изогнутыми округлыми. А контрастное сочетание различных рисунков ткани в костюме вносит ощущение динамики и движения. Однако, сочетая контрастные вещи в костюме, всегда следует помнить о цельности всего образа - контрастность всегда должна быть оправдана замыслом.

Контрастная композиция визуально всегда более активна, ибо столкновение, противопоставление хотя бы двух начал придает форме выразительность, делает ее заметной, приподнимает над обыденностью. Композиция КА построенная на контрасте, всегда привлекает внимание: она не обычна, оригинальна, такое решение всегда имеет цель – выделить объект на общем фоне.

Принцип контраста целесообразно использовать:

· Когда образу необходимо придать динамизм, молодость, оригинальность, индивидуальность, максимализм.

· Для подчеркивания принадлежности персоны к творчеству, инновациям.

· Для ситуаций торжественных, для активного время провождения.

Важно знать, что КА, построенный по принципу контраста, быстро вызывает утомление и при частом употреблении надоедает. Принцип применения: «пришел, увидел, победил».

Контраст – это очень активное средство композиции. Оно не может применяться между всеми ее элементами! Контраст может быть использован в одном или двух элементах, остальные же должны быть решены по принципу нюанса или подобия.

Нюанс – переходное состояние от контраста к подобию. Нюансы в одежде могут проявляться в конструктивных линиях, деталях, цвете, фактурах и, наконец, в соотношении самих форм. При создании нарядов из готовых вещей чаще всего используются сочетания вещей с нюансами в цвете. Цветовые нюансы проявляются в сочетании разных оттенков и полутонов в общей колористической гамме костюма. Костюм, цветовая гамма которого построена на нюансах, обычно выглядит гораздо богаче, сложнее и изысканнее, чем костюм, решённый в одном цвете. При использовании нюанса незначительная разница элементов должна четко восприниматься, читаться глазом, чтобы не возникло ощущение суеты или неопределенности. При использовании принципа контраста и подобия, нюанс является гармоничной связкой для целостного решения костюмного ансамбля. Одежда, в основе композиционного решения которой заложен принцип нюанса, имеет гораздо больше возможностей для превращения, т.е. трансформации.

Подобие (тождество ) - равенство характеристик форм, размеров, пластики, цвета, фактур. Оно является одним из наиболее важных приёмов гармонизации костюма.

Самым простым примером тождества может служить мужской однотонный классический костюм. В таком костюме одновременно наблюдается как равенство фактур, так и равенство цветов всех его элементов.

Тождество в композиции костюма также может проявляться в повторении одной и той же детали или её свойства в разных элементах костюма. Например, декоративная отделка металлом может в одном костюме присутствовать и на ботинках, и на куртке. Ещё более распространённым примером тождества в костюме является сочетание нескольких вещей одинакового цвета. Так, в классическом костюме все аксессуары нередко бывают выдержаны в одном едином цвете. В 50-х годах этот принцип комплектации костюма был очень популярен и даже обязателен для стильно одевающихся дам. Сегодня же такой приём кажется слишком правильным, лишённым всякой фантазии и индивидуальности.

Решенный по принципу подобия, КА демонстрирует повседневность, монотонность, покой, стабильность, уравновешенность. Этот принцип лежит в основе выбора деловой консервативной повседневной одежды. Олицетворяет статичность КА. Характерен для пожилых людей.

Масштаб - относительная величина предмета. На масштабе в композиции костюма строится очень многое. Величина каждого элемента композиции костюма, в сущности, определяет его соразмерность с другими элементами и гармоничность всей композиции в целом. С помощью правильного выбора масштабов вещей можно добиваться создания поистине прекрасных и уравновешенных пропорций.

На композиционном уровне формообразования масштабную характер

Одежда, которую мы носим, это не только ткани, цвета или стиль. Каждый костюмный ансамбль, каждая вещь имеет свой силуэт. Сегодня узнаем о том, какие виды силуэтов одежды по степени прилегания бывают и как подобрать его под свою фигуру.

Любой силуэт в одежде может, как украсить женщину, так и показать все недостатки фигуры. Поэтому, когда вы в очередной раз услышите, что в моде вещи прямого силуэта, не стоит бежать в магазин в поисках прямых вещей. Подумайте, а подойдет ли вам такой силуэт?

Итак, различают 5 силуэтов в одежде по степени прилегания :

— прямой

— приталенный

— полуприлегающий

— прилегающий

— расширенный

Можно встретить и другое деление: прямой и расширенный силуэты объединяют в одну группу – свободный силуэт. Кто-то наоборот не разделяет на 2 категории полуприлегающий и прилегающий силуэты, поскольку это фактически одно и то же, но с разной степенью прилегания по фигуре. Но чем, подробнее деление, тем проще понять и выбрать оптимальный вариант именно для себя.

Прямой силуэт одежды

Прямой силуэт напоминает прямоугольник или квадрат, с минимальным прилеганием к фигуре. Силуэт может быть похожим на узкий вытянутый прямоугольник, либо на расширенный прямоугольник, либо на квадрат с верхними усеченными углами (удлиненная округлая форма плеча, объем в плечах и груди). Ширина линии плеч и бедер одинакова.

Некоторые считают, что это достаточно универсальный силуэт в одежде, поэтому его можно носить практически всем. Но на самом деле, это не так. Если вы обладательница фигуры «груша» (плечи уже бедер, ярко выражена талия) или «песочные часы» (бедра и плечи равный, талия ярко выражена), то одежда прямого кроя вам не подойдет. Это не значит, что ее нельзя носить, но лучше выбирать более узкие модели и приталивать их пояском. А вот обладательницам фигуры «устойчивый прямоугольник» (разницы между плечами, талией и бедрами почти нет, размер одежды больше 46) такой крой вполне подойдет.

Прилегающий силуэт одежды

Из названия ясно, что данный силуэт одежды характеризуется максимальным прилеганием по фигуре и повторением всех изгибов тела, подчеркивая его контуры.

Если вы выбираете такой силуэт, то будьте готовы к тому, что он не только подчеркнет фигуру, но и может показать все недостатки. Отличный вариант для женщин-«песочные часы». А вот фигуре «яблоко» (полная фигура с равными объемами талии, плеч и бедер) прилегающий силуэт не подойдет.

Полуприлегающий силуэт одежды

Как и предыдущий вариант, он повторяет изгибы фигуры, но неявно и на некотором расстоянии. Есть мягкое прилегание по основным обхватам фигуры – груди, талии и бедрам, небольшое расширение (порой едва заметное) к низу. Линия талии при этом может быть смещена от ее естественного положения.

Плечевые изделия полуприлегающего кроя хорошо смотрятся на фигуре «груша», «песочные часы» также могут легко носить вещи такого силуэта. Женщины с фигурой «прямоугольник» тоже можно носить такой силуэт, главное, чтобы линия талии не была четко очерчена.

Приталенный силуэт в одежде

Название «говорящее» — такой силуэт имеет максимальное прилегание по талии. При этом верх изделия может быть как плотно прилегающим, так и свободным. Если в полуприлегающем силуэте талия может быть смещена, то в приталенных вещах она всегда четко просматривается и находится «на месте».

Приталенный силуэт не рекомендуется типам фигуры «прямоугольник», поскольку у них талия выражена не явно, а такой крой может лишь это подчеркнуть. Также противопоказан такой силуэт женщинам с фигурой «яблоко» опять же из-за неярко выраженной талии. А вот «песочные часы» «треугольники» могут себе присмотреть вещи с приталенным силуэтом.

Расширенный силуэт одежды

В разное время расширение к низу может быть разным – от почти свободных до немного расширенных. Часто такой силуэт называют «А-силуэтом» или «трапециевидным», поскольку нижняя часть всегда шире верхней. Также можно встретить модели, где линия талии прихвачена поясом, с умеренной линией плеч и не слишком широким расширением внизу.

В зависимости от степени расширения, такой силуэт могут позволить себе практически все – «перевернутым треугольникам» он добавит необходимого внизу объема, «песочные часы» при компоновке с объемным верхом и подчеркнутой талией будут смотреться гармонично и пропорционально, «прямоугольники» (но не полные) могут также добавить недостающий объем. На «грушах» хорошо будут смотреться модели с приталенным (но умеренно) верхом, постепенно расширяющимся к низу. «Устойчивому прямоугольнику», как и «яблоку» лишних объемов лучше не создавать, поэтому такой силуэт лучше не использовать.

Существует много чувств восприятия окружающего, одно их них зрительное, оно обладает большой объяснительной силой.
Первое зрительное впечатление от костюма, надетого на человека, складывается из степени объемности этого костюма и его силуэта. В направлении моды силуэт это обобщенное выражение плоскостного графического изображения основных особенностей его формы.
Силуэт это как бы рамка, в пределах которой, ограничиваясь ее контурами, разрабатывают объемную форму изделия в целом и отдельные ее конструктивно-декоративные линии. При этом силуэт в какой-то мере определяет форму изделия, но не отражает ее конструкции.
Конструкция изделия определяется ее покроем и разрабатывается на чертеже основы. На сетку чертежа основы наносятся контурные линии основных деталей изделия (линии проймы, горловины, плечевых и боковых срезов, низа изделия), а также линии талии, вытачек или рельефные линии. Отдельно разрабатываются чертежи основы рукава и юбки.
Покрой изделия определяется особым покроем рукава, членением основных деталей, расположением вытачек, швов и т. п. К основным покроям рукава можно отнести:
классический втачной рукав с окатом разной высоты; рукав покроя реглан и его разновидности; цельнокроеные рукава с различным наклоном от плечевого среза; комбинированные; рукава рубашечного покроя (прямой народный крой). Юбки одной и той же силуэтной формы могут также иметь самый разнообразный покрой в зависимости от наличия и расположения продольных и поперечных швов.
Выбор покроя изделия зависит от свойств применяемой ткани, ее ширины, пластичности, масштаба и направления рисунка, от назначения модели, а главное, от рекомендаций моды и конкретной фигуры.
В современной одежде форма рукавов очень разнообразна. Так, цельнокроеные рукава могут быть любого объема, с ластовицей и без нее, покроя «летучая мышь».

Разнообразна и сложна форма рукавов покроя реглан и полуреглан: от мягкого объемной формы до реглан-погона. Втачные рукава могут быть классического покроя, с наполненной головкой, функциональные (с незначительно пониженным окатом), окорокообразные (со сборками по окату и узкие у запястья); рубашечного покроя, а также прямокроеные в традициях русской народной одежды с ластовицами, клиньями и без них, внизу узкие и на манжетах.
Силуэт является основным фактором в выборе модной формы изделия. В основе силуэтной формы одежды лежит простейшая геометрическая фигура прямоугольник, треугольник, цилиндр, трапеция, овал и др. Построение этих фигур отнюдь не предусматривается с помощью циркуля, но именно из них исходят художник и конструктор при моделировании одежды.
Конструкция любого изделия обусловлена силуэтной формой и строится на чертеже основы.
На каждом этапе развития современной моды один и тот же силуэт одежды может быть представлен несколькими вариантами, различающимися объемом по линии груди, формой линии плеч, шириной низа. Этот важный фактор следует иметь в виду при создании строго индивидуальной одежды. Изменение объемов силуэтных форм способствует разнообразию стилевых решений и видов одежды различного назначения на фигуры разных возрастных групп. Следовательно, перед построением чертежа конструкции или разработкой выкройки необходимо прежде всего уточнить силуэтную форму, определить все ее нюансы и затем воплотить их в чертеже конструкции будущего изделия.
Существуют следующие силуэты одежды: прямой, прилегающий, полуприлегающий и трапециевидный . В разные периоды моды предпочтение отдается тому или иному силуэту.

Прямой силуэт

предлагается в нескольких вариантах.
Основой прямого силуэта является вытянутый четырехугольник, с естественной линией плеча, такой силуэт подойдет для женщин разных возрастов.
Модой диктуется расширенный прямоугольник,силуэт приобретает эту форму при расширении выкройки по линии плеча.
Узкий прямоугольник, что характерно для изделий со спрямленной линией плеча,такая форма приобретается при поднятии линии плеча, плечевыми накладками.
Квадрат с усеченными верхними углами. Изделия этого силуэта, объемные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, значительно удлиненную линию плеча выразительной является прямая форма с четким расширенным плечевым поясом и зауженным низом.

Полуприлегающий силуэт

различается незначительным прилеганием по линии груди, бедер. Линия талии выражена незначительно, она может, варьировать от оригинальной в верх или вниз, в зависимости от фасона. Низ изделия, юбки брюк расширен к низу. Полуприлегающий силуэт, еле заметно выделяет очертания фигуры. Для женщин в возрасте и небольшим избытком веса, является отличной находкой.

Прилегающий силуэт

предназначен в основном для изделий отрезных по линии талии, с моделями включающими в себя пояс, ремни. Свободное прилегание по линии бедер,возможно, каскадные, пышные юбки. По линии груди от плечевых швов идут рельефы или облегающие фигуру вытачки. Прилегающий силуэт предназначен для женщин с отлично сложенной фигурой.

Силуэт трапеция

входит в моду и варьируется от умеренных до активных форм, умеренная или сильное прилегание по линии груди и плеча, и широкой юбкой книзу,возможен клеш, воланы складки, увеличивающий объем в низу.
В изделиях для молодых девушек, возможно использование поясов и активное расширение в низу изделия, для женщин постарше, предпочитаются формы более сдержанные и приближенные к традиционным.

Силуэтные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и в профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания. Конструктивные линии (швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания её объемной формы конструктивным способом (посредством кроя). Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы рукавов. Эти швы остаются малозаметными на поверхности одежды, если не предусмотрено выделение их художественным оформлением модели. К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.).

К конструктивно-декоративным линиям относятся все видимые швы, используемые для следующих целей: 1) решение формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукава и т.д.); 2) достижение рациональной укладываем ости материала по ширине, в том числе на узких материалах, например, боковой шов изделия прямого силуэта; 3) обеспечение в изделии необходимой равновесности и формоустойчивости, зависящих, в первую очередь, от направления нитей основы в деталях (например, наличие плечевого шва позволяет раскраивать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии

Композиция костюма

Слово «композиция» происходит от итальянского composition – согласно соединять. В применении к костюму это означает умение правильно сочетать все его элементы в единое целое для создания гармоничного образа. Гармонизации формы костюма способствует знание основных закономерностей композиции.

Правильное использование средств композиции при разработке моделей – удачный выбор формы и линии костюма, продуманное сочетание – фактуры, цвета и рисунка материала – во многом может определить окончательное решение покупателя приобрести то или иное изделие. Знакомство с основными закономерностями и средствами композиции, используемыми на практике при создании различных моделей костюма, поможет покупателю более правильно оценить предлагаемое изделие и выбрать одежду в соответствии со своим индивидуальным обликом.

Дизайн одежды предполагает обязательный учет назначения и условия использования разрабатываемой модели. Костюм должен быть удобен, практичен и красив. Поэтому его форма, конструктивное решение, выбор материала отделки и цвета подчиняются двум основным функциям - эстетической и практической. Важно отметить, что мы говорим о дизайне и разработке моделей одежды для массового покупателя, т.е. если можно так сказать одежды «практической».

Одной из закономерностей композиции является четкая взаимосвязь между формой костюма и характером его отдельных элементов и деталей. Все элементы формы костюма должны обладать общими свойствами, например, если, изделие имеет прямую форму с четкими контурами, то такими же линиями должны обладать и все детали, пуговицы, отделки и т. д.

Форма костюма

Форма костюма имеет три проекции: профильную, фронтальную, поперечную. Профильная проекция - восприятие костюма в профиль, фронтальная - в фас, поперечная - предполагаемые горизонтальные членения формы в различных точках фигуры.

Форма костюма характеризуется определенными параметрами. Основные из них - это силуэт, пропорции, размеры, масса, материал, цвет и др. Форма выразительна лишь в том случае, когда четко выявляются ее силуэт, точность пропорциональных соотношений отдельных частей, ритмический строй деталей, гармоничность цветовых соотношений.

Силуэт костюма

Лучше всего выражает форму костюма силуэт. Силуэты различают по степени прилегания к фигуре (прилегающий, полуприлегающий, свободный, расширенный или зауженный книзу) и по геометрическому виду (прямоугольный, трапециевидный, овалообразный, X-образный).
Путем разнообразных сочетаний трапеции, прямоугольника и овала можно выразить все многообразие форм. Доминирующей в ансамбле обычно является одна форма, которой подчинены все основные части костюма. Это так называемый геометрически обобщенный символ, который определяет форму костюма. Изменение формы костюма во времени связано с понятием стабильности и мобильности ее элементов. Одни признаки формы меняются быстрее, другие медленнее (структура материала).
Закономерностью композиции формы является соподчиненность ее частей. Форма должна быть правильно организована с точки зрения тектоники, которая выражается, прежде всего, через пропорции: членения формы являются границами ее частей.

Пластика костюма

Одной из важных закономерностей организации формы являются принципы пластики и ритмики. Под пластикой понимается постепенность в переходе от одной части формы к другой. Пластика костюма выявляется благодаря ткани: направление движений складок воланов, конструктивных и декоративных линий о6разует «движение» формы. Когда отдельные части формы сочетаются друг с другом по принципу контраста, геометрически четкие элементы используются наряду с пластичными криволинейными, но и в этом случае должен быть соблюден принцип гармоничного соподчинения целого и его частей.

Конструктивные линии костюма

Форма костюма создается путем конструктивного решения и сопряжения отдельных объемов или элементов. Линии, по которым происходит это сопряжение, называются конструктивными. К ним относятся: соединительные швы, рельефы, подрезы, вытачки и т. д. Если эти линии декоративно оформлены (шнуром, вышивкой, тесьмой и т. д.), то их называют конструктивно-декоративными. Существуют и просто декоративные линии в виде полос, вышивки, кружев, мережки и др.

Все разнообразие линий по их начертанию можно разделить на три группы: прямые; кривые с постоянным радиусом кривизны (окружности и дуги); кривые с переменным радиусом кривизны (параболы и спирали).
Прямые линии, как внутренние, так и силуэтные, используются при создании костюмов спортивного, делового характера, рабочей, детской одежды. Прямые «негнущиеся» линии в рабочей одежде просторного кроя вызывают ощущение собранности, деловитости. В детских костюмах кокетки, как правило, прямой формы, а кармашки и фартучки - в виде части круга; эти изделия украшают орнаментом в виде кубиков, горошка - простых геометрических форм, доступных восприятию ребенка.
Для вечернего туалета чаще используют криволинейность, сложные драпировки, косой крой. Эти линии - параболы - динамичны, они выражают ускоренное или замедленное движение, так как в основе их лежит ритмическое повторение.
Любая сложная кривая фактически состоит из отрезков, соответствующих линиям одной из трех названных выше групп. Очерченность силуэта костюма достигается более или менее сложными линиями. Вместе с тем технологическая и влажно-тепловая обработка изделия также придает линии определенную конфигурацию.

Итак, пластика формы костюма зависит от пропорций отдельных ее объемов, линий, конструктивной обработки изделий.

Ритм в композиции костюма

В пластике формы, динамических линиях, силуэте проявляется ритмический строй изделия. Каждый костюм обладает определенным ритмическим решением, учитывающим его назначение, возраст человека, для которого он предназначен, и другие признаки.

Самое простое проявление ритма в костюме - это повторение одного и того же элемента через равные промежутки. Такой ритм называется метрическим. В основе ритмических построений костюма лежат пропорциональные отношения. Поэтому использование ритма требует чувства меры, за пределами которого возникает ощущение однообразия и монотонности.
Сложный метрический рядможет строиться на нескольких величинах, повторяющихся через равные промежутки. На этом принципе основана большая часть композиций из ткани в полоску.
По схеме организации элементов в костюме ритмический или метрический ряд может иметь вертикальное, горизонтальное, спиральное, лучевое, радиальное, параллельное, комбинированное направления.

Таким образом, проявления ритма в костюме весьма разнообразны. Ритмическая организация его различных элементов является важным средством для создания - целостного образа, поэтому ее относят к закономерностям композиционного построения костюма.

Пропорция в композиции костюма

Организация формы костюма по принципу ритма и пластики подчиняется основной пропорциональной закономерности. При восприятии формы одежды в целом мы сопоставляем одни ее части с другими. Сопоставлять, сравнивать можно объемы, характеристики фактур материалов, величину цветовых пятен и д. Положительное восприятие соотношений двух сравниваемых величин свидетельствует об их согласованности, соразмерности.

Простейшим видом согласованности является тождество, т. е. полное сходство (равенство, повторение) площадей, линий, фактур, цветов. Однако следует иметь в виду, что многократное повторение отдельных элементов быстро вызывает утомление, притупляет восприятие. Небольшие различия в линиях, площадях определяются как контрастные отношения. Их острая выразительность требует строгой выверенности сопоставляемых частей, учета определенных закономерностей.

Характерные соотношения частей костюма - 7/8 (полупальто и юбка), 3/4 (рукав); длина мини-юбок составляет 1/3 длины одежды, свитера или блузы с напуском -2/3.
Наиболее часто встречается в костюме пропорция «золотого сечения», которая условно выражается как 2/3:1/3, или в цифровом выражении 1,62/1=1/0,62. Эта пропорция возникла в результате анализа соотношений в различных природных формах, человеческой фигуре как наиболее гармоничная. Поэтому, естественно, она широко используется в проектировании костюма.

Форма костюма композиционно может быть организована по принципам симметрии или асимметрии. Симметрия может проявляться в расположении отдельных элементов изделия, фурнитуры, отделки и др. Как правило, относительно симметричными создаются костюмы для работы. При определении характера симметрии следует помнить о композиционном центре, который располагают в верхней части формы костюма.

Асимметрия предпочтительнее для нарядной одежды. Асимметричное расположение элементов костюма должно быть обязательно уравновешено. Например, если расположить карман на правой стороне, то платок или шарф, завязанный на шее, должен быть расположен на левой стороне платья. При использовании принципа асимметрии в одежде необходимо соблюдать чувство меры.

костюм силуэт народный художественный

«Силуэт» - это французское слово, которым называют внешние очертания любого предмета, его «тень».

Силуэт - плоскостное однотонное изображение предмета, одежды.

Вместе с тем силуэт дает четкое представление об объемности одежды, так как он является проекцией объемной формы одежды на плоскость. Силуэт характеризует форму костюма.

Форму костюма следует рассматривать как объемно-пространственную характеристику предметов.

Важное значение приобретает силуэт в связи с развитием моды, так как для моды на определенном отрезке времени характерны определенные формы и, следовательно, силуэты одежды. Таким образом, силуэт является средством выражения моды, он дает возможность определить характерные изменения моды в костюме за определенный период времени.

Силуэт представляет собой рамку, в пределах которой решается одежда.

Для более точной характеристики силуэта его сравнивают с теми или иными геометрическими фигурами:

• * прямоугольный;
• * трапециевидный;
• * овальный;
• * в виде двух треугольников с усеченными вершинами.

Рис. 2.1. Форма костюма, в основе которой лежит геометрическая фигура: 1 - прямоугольник; 2 - круг; 3 -треугольник

Не лишним будет напомнить, что не следует путать силуэт с такими понятиями, как модель, фасон, покрой, относящимся к области конструкции одежды.

Неправильно также говорить «облегающий силуэт» или «свободный силуэт», так как степень облегания изделия -- особенность его покроя, формы, а не силуэта.

Силуэт можно классифицировать по степени прилегания изделия к фигуре (рис. 2.2):

Полуприлегающий силуэт - силуэт одежды, которая, повторяя формы тела, как бы удалена от него на небольшое расстояние.

Прилегающий - силуэт одежды, плотно прилегающий к телу и точно повторяющий его форму.

Приталенный имеет несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга характером прилегания к телу лифа и юбки, их формой. Для всех решений характерно плотное прилегание по линии талии, которая может акцентироваться поясом.

Свободный - это силуэт одежды, которая держась на опорных конструктивных поясах (плечевом, линии талии) может совсем не соприкасаться с телом.

Силуэт овальный, «бочонком» предлагается модой редко и долго не удерживается, так как он противоречит естественным пропорциям телосложения, зрительно выглядит неустойчивым.

Силуэт может быть фронтальным и профильным.

Иногда силуэт по форме сравнивают с буквами: А-образный, Х-образный.

Рис. 2.2. Виды силуэтных форм костюма: 1 - полуприлегающий; 2 - прилегающий; 3 - приталенный; 4 - свободны

Кроме строгих определений, силуэтные решения часто получают образные «прозвища», которые сразу дают представление о их характере: например, брюки -- «дудочки», «сигареты», «гаучо» (клеш шириной с целую юбку; их носят пастухи Южной Америки, живущие в горах -- гаучо), «бананы».

В моделировании костюмов наибольшее значение имеют форма и цвет. Вопрос цвета решить довольно легко с помощью красок. Сложнее дело обстоит с формой. Костюмы неудачной формы выглядят просто и грубо. Чтобы избежать этого, необходимо находить эффектные, но уместные детали и вводить их в модель.

В этом задании дадим краткое описание изменения силуэта одежды разных эпох. Не следует, однако, думать, что форма костюма имеет значение только в исторической одежде, она также важна при моделировании костюма лошади в комедии или современного костюма космонавта.

На рисунках изображены женские и мужские костюмы, начиная от раннего средневековья до тридцатых годов нынешнего века.

Костюм любой эпохи -- произведение искусства, ибо человек всегда мыслит себя как некий художественный образ, отвечающий его эстетике. На изменение силуэта костюма влияют социальная структура общества, наличие и появление новых тканей, стремление человека к переменам, что и рождает моду, и т. д. В древние века мода и соответственно костюм менялись очень медленно; позже этот процесс значительно ускорился, а в настоящее время мода меняется почти ежегодно.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Раннее средневековое платье просто, легко ниспадает до земли от линии груди, подчеркивая полные бедра. Первые изображения Адама и Евы показывают женские формы, модные в то время: маленькая грудь, большой живот и тонкие руки. Средневековая одежда должна это подчеркивать. Обувь -- без каблука, на голове -- простая мантилья (покрывало), закрывающая щеки, подбородок и шею, волос совсем не видно. Постепенный переход к позднему средневековому костюму по-прежнему характеризуется подчеркнуто маленькой грудью, платья неотрезные по талии, талия завышена, подхватывается поясом, собирающим крупные складки. Рукава расширились и приобрели форму колокола. Головной убор не изменился, но теперь его носят на «рожках».

Женский силуэт эпохи Тюдоров1 стал более квадратным. Лиф платья жесткий, талия слегка завышена, низ рукавов колоколообразной формы, отвернут и образует тяжелую манжету. Верхнее платье может быть с разрезом спереди, квадратный вырез горловины подчеркивает массивность фигуры.

Тюдоры -- королевская династия в Англии в 1485--1603 гг.

Силуэт женщины эпохи королевы Елизаветы1 гиперболизирован с помощью подбивки: лиф платья жесткий и теперь уже удлиненный, тонкую талию подчеркивает широкая юбка, лицо обрамляет круглый плоеный жесткий воротник.

На смену этой жесткости линий приходит более мягкий, округлый силуэт. Мягким становится воротник, теряет жесткость юбка, на смену длинной плиссированной баске приходят фестоны, опять поднимается линия талии. Эта мягкость линий сохраняется в течение периода Реставрации (1814--1830), только талия вновь опускается на место.

Искусственность в моде XVIII века приводит к дальнейшим гиперболизациям форм. Появляется длинный затянутый корсет юбки с кринолином по бокам, причем, чем более громоздким получается туалет, тем он считается моднее. Многие платья выполнены в пасторальном духе -- высокосветским дамам нравится представлять себя в образе пастушек. К середине XVIII века подчеркнутая пышность переместилась с боков назад, а маленький чепчин из муслина превратился в большой чепец, покрывающий парик с высокой прической. К концу века линия талии находится под грудью, силуэт становится длинным и узким, напоминающим древнегреческий. Приобретает популярность тонкая ткань, импортируемая из Индии.

Чопорность -- отличительная черта долгой викторианской эпохи нашла свое отражение в юбке-колоколе (1840), тонюсенькой талии, туго затянутой в корсет. К восьмидесятым годам XIX века кокетливость в женской одежде сменилась чопорной строгостью и суровостью, при этом юбки стали с турнюрами. В 1900-х годах талии оставались тонкими, но в юбках появились клинья, что облегчало движение, рукава раздулись до формы окорока (жиго), укрупнились шляпы. К 1910 году и шляпы и прически стали огромными, в моду вошли фигуры с хорошо развитыми формами, а очень узкая вокруг колен юбка уравновесила верхнюю часть силуэта.

Война 1914--1918 годов дала женщинам некоторую эмансипацию, что отразилось и на одежде. К 1920 году корсет уже не является обязательной деталью туалета, заниженной оказалась талия, моден силуэт мальчишеской фигуры с прямыми линиями, и впервые стали видны итоги! В тридцатые годы появляется женственная мягкость, но подвижность силуэта сохраняется.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

В начале средних веков мужчины носили простую тунику и капюшон, свободные брюки стягивались вокруг ноги ремешками. С течением времени этот силуэт становится щегольским. Постепенно острые очертания сменяются более квадратными и к началу XVI века принимают форму, известную теперь по портретам короля Генриха VIII и фигурам, изображенным на игральных картах. Ко времени эпохи королевы Елизаветы в одежде мужчин, так же как и в одежде женщин, появляются декоративные прорези и подложенные ватные подушечки. Мужчины носят длинные камзолы с подложенной грудью килеобразной формы, рукава и штаны с буфами. Лицо обрамляет круглый жесткий плоеный воротник.

Во времена короля Чарльза I прорези в одежде все еще в моде, более мягкий силуэт украшают ленты. В середине XVII века костюм становится очень экстравагантным; чрезмерное увлечение кружевами и лентами в сочетании с большим пудреным париком и огромными сапогами создают комический эффект.

Модник начала XVIII века носит одежду (весткоут), распахнутую по центру, с веерообразными складками по бокам и широкими манжетами. Волосы аккуратно зачесываются назад и заплетаются в косичку, на голове -- треуголка, вокруг шеи и запястий -- тонкие кружева. В дальнейшем силуэт суживается, весткоут теряет свои разлетающиеся по бокам складки. К концу века передние полы весткоута, сюртука и фрака отрезаются, и главным украшением становится воротник. Сюртук и фрак 1840-х годов -- строгие.

Постепенно мужская одежда становится спокойной и скромной. Брюки и цилиндр приобретают обычную форму. К концу XIX века в моду входит костюм, к которому мы привыкли сегодня. Возникают новые типы пиджаков -- смокинги, блейзеры и т. д., придающие одежде менее официальный вид.

Рассмотрим историческую эволюцию костюма на примерах:

• 1. Так для готического стиля 12-14 веков сложившегося в Западной Европе, отражающего религиозно-идеалистическую философию той поры - схоластику, основанную на церковных догмах, было характерно асимметричное решение, подчеркнутое цветом, общее стремление к форме вытянутого треугольника придают костюму динамичность.
• 2. В эпоху Возрождения, которая пришла на смену Средневековью, в противовес его мрачному католическому миропониманию, сложилось новое, жизнеутверждающее мировоззрение. Пропорции костюма резко изменились, они стали соответствовать пропорциям человеческого тела. Использовались богатые плотные ткани, такие как бархат и парча.
• 3. Эпоха Возрождения сменилась стилем барокко, которому свойственны театральность, фееричность. Для стиля барокко характерны пышность, вычурность, исчезновение конкретной формы. Пришли многослойные тяжеловесные нефункциональные костюмы. Характерны женские металлические корсеты.
• 4. Слово «рококо» происходит от французского rocalle, что означает «завиток, раковина». Его часто называют «галантным стилем». Костюм все более отрицает свою утилитарную функцию и подчиняется лишь эстетической, приобретает черты театрально-бутафорские. Парики, белила, пудра румяна принадлежность мужского и женского туалетов.
• 5. В период переходов от феодального строя к буржуазному строю складывается стиль классицизма. Формирование этого стиля привело к новому обращению к античному искусству как идеальному образцу.
• 6. Начало XIX века характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Стиль ампир отличался от классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью. Силуэт костюма ампир стремился к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Вторую половину XIX века в истории костюма называют вторым рококо. Характерной особенностью женского костюма этого периода является разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды, костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты.

7. В начале XX века стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX веке, продолжает оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. Наиболее интересен силуэт в профиль, который создается с помощью корсета S- образной формы.

Для одежды второго десятилетия XX века характерны мягкие линии, умеренные объемы. Появляются новые удобные виды одежды: широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разнообразных форм, рабочая и производственная одежда.

Главной чертой моды первой половины третьего десятилетия становится свобода формы. Наиболее характерным является силуэт «бочонок».

Рис. 2.3

Основным и единственным силуэтом верхней женской одежды второй половины третьего десятилетия становится прямой, по ширине облегающий бедра, длиной до середины коленей. Идеальный внешний облик женщины 30-х годов - удлиненная стройная фигура с узкими талией и бедрами, плоской грудью. Силуэту одежды соответствуют фигуре. Ассортимент верхней женской одежды достаточно разнообразен; костюмы, юбки, пальто, женские брюки. Одежда 40-х годов укоротилась (до коленей) и расширилась в плечах с помощью плечевых накладок. Талия четко обозначилась на естественном месте с помощью широкого пояса. В ассортименте верхней женской одежды преобладают пальто и жакеты прямого и прилегающего силуэтов.

Одежда конца 40-х - начала 60-х годов очень разнообразна по силуэтному решению. Для верхней женской одежды характерными являются силуэты прямой и овальный, А-образный и другие. Характерным для моды этих лет является покатое плечо, увеличенная длина.

Для 60-х годов характерными силуэтными формами верхней женской одежды являются прямая и полуприлегающая несколько уплощенная спереди и со стороны спинки. Ведущим силуэтом является полуприлегающий, с использованием вертикальных и горизонтальных рельефов.

В 70-е годы (первая половина) широкое распространение в верхней женской одежде имел прямой силуэт. Это объемная, мягкая форма, не похожая на форму 60-х годов, хотя в ней и сохраняется несколько смягченно принцип геометризации. Преобладающие в силуэте широкие плечи для зрительного равновесия потребовали некоторого расширения формы книзу.

К концу 70-х и началу 80-х годов мода, минуя относительно короткий период так называемой бескройной одежды и упрощенного плоскостного кроя (по принципу покроев народной одежды), переходит к утверждению более сложной женственной линии, характеризующейся одновременным сосуществованием множества различных покроев и форм. Мода перестает быть однозначной. Пропорции условно-идеальной фигуры этого периода в целом женственные, с ясно обозначенной линией талии, овальной линией бедер, предполагают, однако, расширенные прямые плечи. Это обстоятельство обусловливает ведущую роль прямого силуэта.

Принцип многообразия форм позволяет решать их с разной степенью объемности полочки, спинки и рукавов, разным характером перехода от объемов верхней части к объему в области талии, бедер и низа. При этом в каждом конкретном случае пропорции прямоугольника, в который вписывается форма, разные: от узкого вытянутого до более широкого и укороченного.

Для 80-х годов характерно разное прочтение форм изделий по вертикали - участок плеча геометризированный; форма в области бедер смягченная овальная. Практически эта разница осуществлялась не столько конструктивно, сколько за счет более плотного стягивания талии поясом и перераспределением сборок (по талии ближе к центру).

Существенную роль в силуэте одежды 80-х годов играют рукава. В изделиях 80-х годов увеличенные в объеме рукава как бы обужают форму стана, отчего усиливается впечатление стройности и вытянутости фигуры.

Таким образом, в отличие от других произведений архитектонических искусств костюм имеет наиболее тесные связи с человеком, приобретая значение только будучи надетым на его тело. Он в большей степени, чем другие предметы, способен влиять на эстетическое воспитание людей, формирование их вкуса, представлений о красоте. Выразительный, образно решенный костюм способствует раскрытию внутреннего богатства человека, его индивидуальных достоинств.